Шоу Viktor & Rolf Fall/Winter 1999 Couture
Коллекции Viktor & Rolf основаны скорее на идеях, чем на современных тенденциях. Каждый сезон бренд демонстрирует свои работы в Париже, устраивая перформанс или театральное зрелище. В своем осенне-зимнем шоу, получившем название «Russian Doll» («Матрешка»), Виктор Хорстинг и Рольф Снорен исследовали такие концепции, как жилье и социальный класс. Здесь не было традиционного дефиле с моделями, идущими по подиуму в определенном направлении. Вместо этого модельеры сами приняли участие в презентации, одевая модель Мэгги Райзер, стоявшую на вращающейся платформе, во все новые и новые наряды. Первым из десяти предметов было скромное мини-платье из мешковины. С добавлением следующего слоя — платья с цветочными принтами и кристаллами Swarovski — образ стал величественнее. Поверх него было наложено блестящее скульптурное пальто с квадратными плечами и короткими рукавами. Завершающим аккордом был гигантский твидовый плащ, украшенный розой на правой стороне.
«Матрешка заставляет нас продолжать открывать ее в надежде, что в глубине нее кроется нечто большее, чем просто миниатюрная кукла», — объясняли дизайнеры свое решение.
Экспериментальное шоу длилось около шестнадцати минут. Мэгги Райзер продолжала кружиться до тех пор, пока кутюрье складывали вокруг нее боа из цветов, превращая все в произведение искусства.
Лунная походка
Раз уж мы затронули тему планет, то нельзя обойти стороной впечатляющий показ модного дома Off-White. Стилист Ибрагим Камара на Неделе моды в Париже показал коллекцию для итальянского бренда. Темой его шоу стало путешествие, но не простое, а межпланетное.
Как Ибрагим Камара выразился, каждый образ в коллекции Lunar Delivery был продуман до мелочей: «Мне нравится работать на 360 градусов». Некоторые наряды отражали эстетику афрофутуризма: этнические мотивы перекликались с космической темой. В коллекции также присутствовали платья, костюмы, юбки, пальто, украшенные заклепками, платья-бомберы и кружевные изделия.
Все образы модели демонстрировали в залитом солнцем зале, где находились планетные сооружения, а на полу были камни и песок красного оттенка, который напоминал цвет дорог на родине стилиста. Благодаря Off-White гостям показа не пришлось ждать, когда космический туризм будет развит настолько, чтобы на выходных слетать на Луну.
Fashion-перформансы — уникальные и запоминающиеся представления, где индустрия перестает быть «просто про одежду», пересекает все границы и становится настоящим искусством, которое отражает настроение мира.
Шоу Fendi Spring/Summer 2008
В октябре 2007 года, после более чем 12 месяцев тщательного планирования и переговоров с правительством КНДР, дизайнер Карл Лагерфельд представил коллекцию Fendi на Великой Китайской стене. Культовый памятник архитектуры стал самым длинным в истории моды подиумом длиною в 1500 миль (около 2500 км). Все это обошлось роскошному Модному дому в 10 миллионов долларов.
Шоу началось на закате. В течение получаса 88 моделей по очереди выходили из сторожевой башни на импровизированный подиум, который был освещен прожекторами, установленными на столбах с гигантским двойным логотипом F. На показе были представлены эксклюзивные наряды, разработанные специально для этого события, а также избранные образы из коллекции Fendi Spring/Summer 2008 RTW.
Лагерфельд всегда был одним из тех, кто сочетал в своих проектах элементы разных культур, и шоу на Великой Китайской стене стало лучшим тому подтверждением.
Gucci, Spring 2020
В 2019 году Алессандро Микеле решил вспомнить отдельный поджанр в семействе фильмов ужасов – триллер про психиатрические больницы. На импровизированный подиум в виде травалатора вышли модели, одетые в белые смирительные рубашки. Это должно было придать шоу некое сакральное значение, которое вкладывал в него автор, однако на деле манифест вызвал бурю негодования у интернет-общественности. А одна из моделей решила устроить небольшой митинг прямо во время показа и нанесла на свои ладони надпись «Психическое здоровье – это не шоу». Как бы там ни было, кадры с показа внушают небольшое чувство тревоги, согласитесь?
Старая сказка о главном
После рок-концерта переместимся в Нью-Йорк на настоящее театральное представление от Thom Browne. Бренд тщательно подготовился к презентации коллекции. Это был не просто показ в декорациях в стиле бессмертной повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», а целая постановка с музыкой, закадровым рассказчиком и актерской игрой моделей. Шоу началось с того, что прозвучала фраза: «По-настоящему можно видеть только сердцем. Суть вещей незрима для глаз». Модели были похожи на инопланетных существ, а их образы сюрреалистичны и продуманы до мелочей: от невообразимых головных уборов до кончиков ногтей на пальцах ног. Они дефилировали над планетами и звездами, и даже возле упавшего кукурузника.
Дизайнер представил коллекцию строгих пальто в клетку и габаритных брючных костюмов. А в конце дефиле модели были в забавных образах: наряды состояли из хаотично сшитых разных пиджаков и жакетов, словно модельерами выступили дети.
По словам Тома Брауна, он с головой погрузился в творчество и совершенно не думал о коммерческой составляющей показа. Возможно, по этой причине перформанс дизайнера вышел зрелищным, а его пересказ «Маленького принца» на подиуме Нью-Йорка — высший пилотаж.
Шоу Yves Saint Laurent на футбольном стадионе, 1998 год
12 июля 1998 года Ив Сен-Лоран устроил легендарный показ с участием 300 моделей, которые дефилировали на стадионе «Стад де Франс» во время финала Чемпионата мира по футболу. Под произведение «Болеро» композитора Мориса Равеля парни и девушки демонстрировали одежду, созданную дизайнером за 40 лет существования именного бренда Yves Saint Laurent.
В проведении показа, который продолжался 15 минут, приняло участие 900 человек, включая 70 парикмахеров и визажистов, 130 костюмеров и 200 техников. Кроме того, было создано специальное покрытие с изображением голубого неба, сохраняющее газон в целостности. В конце мероприятия модели выстроились вокруг красной ленты таким образом, что с высоты читалась монограмма Модного дома, состоящая из трех французских букв YSL. Сам Сен-Лоран наблюдал за происходящим из вип-ложи в компании партнера по бизнесу и жизни Пьера Берже, а также актрисы Изабель Юппер.
Шоу не только вошло в историю моды как событие, за которым в прямом эфире наблюдало более полутора миллиарда зрителей, но также ознаменовало собой обряд посвящения во французскую моду. В то время дизайнеры боялись, что если они покажут свои работы по телевизору, то их могут украсть. Однако президент Федерации модельеров Франции Жак Муклие, выступавший за глобализацию французской моды, понимал, что такой подход давно устарел, и поддержал идею этого показа.
Сразу после презентации выступил Рики Мартин. Потом был перерыв, а затем — игра, которая завершилась победой Франции над Бразилией со счетом 3:0.
Шоу Issey Miyake Spring/Summer 1999
С 1997 года Иссей Мияке сосредотачивает свое внимание на исследованиях в области дизайна и технологий. Вместе с Дай Фудзиварой, его коллегой и инженером-конструктором, он впервые применил метод производства A-POC (A Piece Of Cloth или «кусок ткани»)
Концепция заключается в том, что из цельного полотна ткани, размеченного по лекалам с помощью компьютерной программы, создается свободно-трансформирующийся предмет одежды. Клиент сам становится творцом своих вещей наравне с дизайнером.
Впервые технологию A-POC, которая позднее стала частью выставки Музея современного искусства (MoMA), Мияке представил в 1999 году в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже. В финале своего весеннего шоу Issey Miyake модельер вывел на подиум 23 модели в одежде, изготовленной из одного рулона материала. Девушки выстроились в ряд в одинаковых коротких платьях ярко-красного цвета. Весенний показ и органические скульптурные творения Мияки оставили неизгладимый след в индустрии моды. Процесс, который он разработал, не только уменьшил потребность в ресурсах и рабочей силе, но также стал средством переработки нити.
Шоу Gucci Fall/Winter 2018 RTW
Для показа данной коллекции Алессандро Микеле превратил штаб-квартиру Gucci в Милане в операционную. Стены имели больнично-зеленый цвет, по периметру были установлены противопожарные двери с нажимными перекладинами для эвакуационных выходов, светодиодные лампы и пластиковые стулья, как в зале ожидания, а в центре стояли операционные столы. Согласно инстаграму Модного дома, концепция отражала работу дизайнера — процесс резки, сращивания и реконструкции материалов и тканей, позволяющий создать новую личность и идентичность.
Шоу также запомнилось несколькими необычными аксессуарами. Модели шли по подиуму, держа в руках идеальную копию собственной головы, детенышей драконов, игуан и змей, которые являются символом Gucci. Имитация головы была похожа на отсылку к образу кефалофора — обезглавленного святого, которого часто изображали в Средневековье, а дракон, по словам бренда, был вдохновлен «Легендой о маленьком драконе в банке» — собственной игрой Микеле, который инсценировал поиск мифического существа в своем гараже в Оксфордшире.
Yeezy Season 3, 2016 год
Масштабный показ коллекции Канье Уэста состоялся в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Арена была полностью заполнена — за происходящим наблюдали более 20 000 человек. Еще десятки миллионов смотрели шоу онлайн. Вместе с новой коллекцией Yeezy Season 3 Уэст представил свой новый альбом под названием «The Life of Pablo». Поклонники исполнителя, которым удалось приобрести билеты, терпеливо ждали, когда откроются двери, выстраиваясь в огромные очереди за несколько часов до начала.
Когда гости вошли в зал, модели стояли под бежевой парашютной тканью, а саму арену заполнял дым. Как только большинство людей расселись, свои места в третьем ряду стадиона заняло семейство Кардашьян в исключительно белых нарядах. Помимо них, мероприятие посетили такие представители модной индустрии, как Анна Винтур, Карли Клосс, Оливье Рустен, Карин Ройтфельд и сестры Джиджи и Белла Хадид. Затем появился Канье. К нему присоединились Трэвис Скотт, 2 Chainz, Pusha T и Tyga. Уэст взял микрофон, чтобы представить альбом с краткой преамбулой.
В середине первой песни полотно было убрано. На платформе появились белые и цветные модели, стоявшие по отдельности — мужчины с одной стороны, женщины с другой. Такое построение отсылало к фотографии Пола Лоу 1995 года, сделанной во время геноцида в Руанде, которая также была напечатана на пригласительных. Рэпер велел им «оставаться в образе» и «выражать гордость» без шепота, улыбки, танцев или зрительного контакта, однако он проявил снисходительность, разрешив им при необходимости присесть или даже прилечь, учитывая тот факт, что они должны были стоять более 90 минут.
Во время следующего трека к моделям присоединилась Наоми Кэмпбелл. После завершения презентации альбома Уэст поблагодарил поклонников за то, что они пришли, и adidas за оплату мероприятия. Позже он продемонстрировал трейлер видеоигры «Only One» о путешествии своей покойной матери в раю. В финале шоу, больше похожее на концерт, все превратилось в огромную вечеринку.
Шоу Alexander McQueen Spring/Summer 1999 RTW
Вспоминая культовые шоу, нельзя не упомянуть показ весенней коллекции Alexander McQueen, который проходил в заброшенном лондонском автовокзале. Это была большая коллекция, с множеством последовательных переходов элегантного покроя и гофрированного романтического кружева. В первом ряду не было знаменитостей. История гласит, что Александр Маккуин и его команда слишком усердно работали над своим шоу, чтобы сосредоточиться на каком-либо известном госте, который к тому же мог своим присутствием отвлечь публику от главного события.
Тринадцатое по счету шоу дизайнера с символичным названием «No. 13» держало зрителей в напряжении до самого конца. В центре помещения с деревянным покрытием были установлены две машины, взятые напрокат с итальянского завода по производству автомобилей. Модели обходили металлические приборы стороной, пока на импровизированном подиуме не появилась бывшая балерина и модель Шалом Харлоу, одетая в пышное белое платье-трапецию. Девушка встала между ними на специальный вращающийся круглый выступ, и тогда запрограммированные на определенные движения роботы включились, рисуя черные и неоново-желтые орнаменты поверх ее наряда.
«Сначала механические роботы двигались медленно, будто просыпались после длительного сна. И когда они пришли в сознание, они поняли, что рядом с ними было другое существо, и это была я. В какой-то момент любопытство сменилось агрессией, и они стали распылять краску, создавая футуристические узоры на этом простом платье. Когда роботы остановились, как бы отступив, я, пошатываясь, подошла к публике с полной самоотдачей», — рассказала Харлоу. Модель также сравнила представление с половым актом: «В некотором роде это стало похоже на агрессивный сексуальный опыт. Это акт насилия, хаоса и капитуляции. Мы не обсуждали с Александром конкретные детали этого момента его шоу. Мне нравится мысль, что он не хотел вмешиваться, позволяя мне испытать самый искренний, спонтанный опыт».
Маккуин позже сказал, что он был вдохновлен инсталляцией художника Ребекки Хорн 1991 года «Высокая Луна», в которой две подвешенные винтовки стреляли друг в друга кроваво-красной краской, и хотел показать, что индустрия моды превратилась в бездушного робота.
Шоу Maison Martin Margiela Fall/Winter 1998 RTW
Мартин Маржела одержим одеждой — тем, как она сделана, какую форму принимает и каким образом ее продают
При работе в Доме моды Maison Martin Margiela его внимание было сосредоточено на самих предметах, а не на женщинах, которые их демонстрируют. Именно по этой причине в 1998 году дизайнер провел два своих показа без участия живых моделей
Весеннюю коллекцию представили мужчины в лабораторных халатах, выносившие вещи вместе с вешалками. В следующем сезоне людей заменили деревянными куклами-марионетками в человеческий рост, которые были разработаны стилистом Джейн Хау. Манекены были подвешены на тонкие тросы таким образом, что можно было управлять движениями рук и ног, создавая ощущение настоящего дефиле. Мероприятие, проходившее поздно вечером в Большой арке Дефанс, также оказалось примечательным благодаря ярким образам, которые были завернуты прозрачной пленкой и украшены фирменными расширяющимися книзу рукавами с отворотом.
Отказавшись от традиционного шоу с моделями, Маржела подчеркнул, что самое ценное в показах — это, прежде всего, сама одежда. Модельер выступал против того, чем гордятся бренды сегодня, а именно топовыми моделями, которые, по их мнению, и должны принести им успех и обеспечить высокие продажи.
Gareth Pugh, Fall 2013
Если ищете неплохой фильм ужасов на Хэллоуин, посмотрите «Проклятие монахини» – очень достойный представитель в своем жанре. Вполне возможно, что при создании киноленты визажисты и художники по костюмам вдохновлялись показом британского дизайнера Гарета Пью. В 2013 году Гарет выпустил на подиум «мертвых невест» Тима Бертона: лица моделей были выкрашены в мертвенно-белый цвет, а их одежда отдаленно напоминала погребальный саван. Жуткий эффект дополнили принты в виде голых веток деревьев – в общем, получилось очень атмосферно и кинематографично, но после такого шоу выключать свет на ночь точно не захочется.
Mugler, Spring 1997 Couture
Модные шоу Тьерри Мюглера по своей красочности и масштабности можно было сравнить с Бразильским карнавалом. Каждый показ превращался в настоящий перформанс, феерию, на фоне которой даже презентация новой коллекции отходила на второй план. Центральное место всегда выделялось героиням Тьерри – химерам, русалкам, сказочным созданиям из леса, которые могли быть одновременно хрупкими и кровожадными. И через это противопоставление Тьерри мастерски раскрывал дуальность женской натуры. Не удивительно, что в какой-то момент Мюглер обратился к образу ведьмы из леса – с длинными черными волосами, острыми ногтями и гипнотизирующим взглядом. В кутюрном показе 1997 года приняли участие злодейки всех мастей – от классической королевы тьмы до drama queen, отдаленно напоминающих Круэллу Де Виль. Критики сошлись во мнении, что при создании коллекции и организации шоу дизайнер вдохновлялся метафорическим творчеством Кафки, однако нам кажется, что источником вдохновения все же стало зло во всем его проявлении.
Да будет цвет!
Сказал маэстро Кунихико Моринага и направил ультрафиолетовые лампы на моделей. Что было дальше? Их белая и нюдовая одежда стала приобретать цвет. Так представил свою коллекцию японский бренд Anrealage в Париже в 2023 году.
Здесь тоже не обошлось без глубокого смысла. Как утверждает дизайнер, его вдохновило понятие umwelt, которое ввёл Якоб фон Икскюль. В переводе с немецкого термин означает «окружающий мир», а его философия заключается в том, что каждый человек имеет своё восприятие, когда познаёт окружающую действительность.
Что касается коллекции, то идея перформанса была направлена на экологию и связь между окружающей средой и одеждой. По словам Моринага, не все существа, живущие на Земле, видят цвет одинаково, а явления и предметы могут быть не тем, чем нам может показаться. Anrealage внедрил технологию в изделия из искусственного меха, жаккарда, трикотажа, бархата, атласа и кружева. Одежда меняет цвет, когда на неё попадает солнечный свет, и адаптируется под погодные условия. Это 100% слияние и гармония с природой.